تعمل أزمة المناخ المتصاعدة على تغيير أنماط الشراء لدى العديد من الأشخاص ، ويمتد هذا إلى صناعة التجميل العالمية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار ، والتي تصارع مجموعة من تحديات الاستدامة عبر تصنيع المنتجات وتعبئتها والتخلص منها.
شركة إستراتيجية واستشارات
دراسة Simon Kucher العالمية للاستدامة لعام 2021 وجدت أن 60 ٪ من المستهلكين في جميع أنحاء العالم صنفوا الاستدامة كمعيار شراء مهم و 35 ٪ كانوا على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات أو الخدمات المستدامة.
أدى هذا التحول في تفضيلات المستهلك إلى قيام العديد من العلامات التجارية للجمال بوضع أهداف بيئية: الابتعاد عن المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة والبلاستيك البكر ، وتوفير عبوات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة لإعادة التدوير وإعادة التعبئة ، وتقديم المزيد من الشفافية حول مكونات المنتج حتى يتمكن العملاء من التأكد من مدى “اخضرار منتجاتهم” هي. الشراء.
لكن المستهلكين ما زالوا يكافحون لفهم معلومات الاستدامة للعديد من المنتجات ، وفقًا لمجلس الجمال البريطاني. ويرجع ذلك إلى أن جهود التنظيف في الصناعة كانت غير متسقة ولم تكن قادرة على أن يكون لها تأثير ملحوظ في غياب تحديد الأهداف الجماعية والاستراتيجية العالمية واللوائح الموحدة.
شفافية المكونات والعلامات التجارية
لا يوجد معيار دولي لصناعة التجميل بشأن مقدار معلومات مكونات المنتج التي يجب مشاركتها مع العملاء – أو كيفية القيام بذلك. يمكن للعلامات التجارية أن تضع قواعدها وأهدافها الخاصة ، مما يؤدي إلى الارتباك و “الغسل الأخضر” ، حيث غالبًا ما يتم الترويج لمزاعم الاستدامة ولكن لا يتم إثباتها.
غالبًا ما تستخدم الشركات لغة تسويقية مثل “الجمال الخالص” لجعل منتجاتها تبدو طبيعية ، على سبيل المثال ، عندما لا تكون في الواقع عضوية أو مستدامة أو من مصادر أخلاقية.
“مصطلح الجمال الخالص أصبح خطيرًا للغاية. يستخدم لبيع المزيد من المنتجات ،” وفقًا لما قالته الرئيسة التنفيذية لمجلس التجميل البريطاني ميلي كيندال ، التي أضافت أن مثل هذه العبارات الطنانة تفقد زخمها في المملكة المتحدة مع اكتشاف العملاء البريطانيين لعيوبهم. “يحتاج العملاء إلى معلومات تسويقية وشهادة أفضل”.
في
تقرير 2021 يحث الصناعة على “ الشجاعة للتغيير ” في ممارساتهم التجارية ، كتب مجلس التجميل البريطاني أنه حتى المكونات الطبيعية التي تدخل في صنع المنتجات تفسح المجال في كثير من الأحيان “للاستهلاك المفرط ، والممارسات الزراعية غير المتجددة ، والتلوث ، والنفايات ، والإهمال”.
وقال كيندال لشبكة سي إن إن: “السبيل الوحيد للخروج من هذا هو الشفافية”.
قالت جين لي ، كبيرة مسؤولي التأثير في شركة Beautycounter التجارية الأمريكية ، إنها لا تزال ترى ارتباكًا حول المكونات بين المستهلكين. (في عام 2013 ، أطلقت الشركة ونشرت “The Never List” ، والتي تستشهد حاليًا بأكثر من 2800 مادة كيميائية – بما في ذلك المعادن الثقيلة والبارابين والفورمالدهيد – تدعي أنها لا تستخدمها أبدًا في منتجاتها).
أوضح لي: “لقد كان الحديث عن المكونات الطبيعية مقابل المكونات الاصطناعية. يعتقد الناس أن الطبيعة أكثر أمانًا ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا”. “المكونات الطبيعية المركبة في الصناعة يمكن أن يكون لها أحمال سامة. ويمكن أن تحدث المعادن الثقيلة في المكونات الطبيعية في التربة.”
أضافت ساشا بلافسيك ، مؤسسة ماركة المكياج ILIA Beauty: “لقد اعتدنا أن نكون أكثر طبيعية وعضوية”. “ما كان يمثل تحديًا هو (أن) المواد الخام كان من الصعب الحصول عليها أو قد تأتي بشكل غير متسق أو أن المنتجات لن تعمل.”
أوضح بلافسيك أن معظم الماكياج يتم إنشاؤه وتشكيله في درجات حرارة عالية. غالبًا ما تتفكك المواد العضوية البحتة في هذه الحرارة ، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة وأداء منتج رديء. قال بلافسيتش: “ليست كل المواد التركيبية سيئة”. “يساعد ذلك أحيانًا في إنشاء أفضل صيغة في فئتها.”
تفريغ البلاستيك
تمثل العبوات البلاستيكية في الصناعة تحديًا خاصًا للاستدامة – يتم التخلص من 95 ٪ والغالبية العظمى لا يتم إعادة تدويرها ، وفقًا لمجلس التجميل البريطاني.
تعد صناعة مستحضرات التجميل رابع أكبر مستخدم للعبوات البلاستيكية على مستوى العالم – بعد الأطعمة والمشروبات والتعبئة الصناعية والمستحضرات الصيدلانية – ويشكل البلاستيك حوالي 67 ٪ من حجم التعبئة والتغليف في الصناعة ، وفقًا لأبحاث السوق Vantage. استخدم عملاق التجميل لوريال
144.430 طن من البلاستيك في مواد التغليف الخاصة بها في عام 2021 ، على سبيل المثال ، وفقًا لمؤسسة Ellen Macarthur Foundation (EMF). ذكرت شركات Estee Lauder أن علاماتها التجارية أنتجت 71،600 طن من البلاستيك في تغليف المنتجات في نفس العام.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يتم إعادة تدوير 9٪ فقط من النفايات البلاستيكية العالمية. الولايات المتحدة
تعيد تدوير 4٪ فقط من نفاياتها البلاستيكية.
تحاول العديد من العلامات التجارية التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية الضارة من عملياتها واستخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR). (حددت شركة L’Oreal هدفًا لاستخدام بلاستيك PCR بنسبة 50٪ بحلول عام 2025 ، بينما تهدف Estee Lauder إلى إنتاج 25٪ “أو أكثر” من بلاستيك PCR – لكن كلاهما بعيد عن تحقيق أهدافهما.)
قال ساندر ديفرويت ، رئيس مبادرة البلاستيك في EMF لشبكة CNN: “حققت ما بين 60-70 علامة تجارية عالمية كبرى تقدمًا غير مسبوق” في استخدام البلاستيك PCR عبر الصناعات. لكن DeFruyt شدد على أنه يجب اعتماد بلاستيك PCR جنبًا إلى جنب مع العلامات التجارية التي تزيل المواد البلاستيكية الأحادية والبكر من دورات استخدامها لإحداث فرق حقيقي.
ومع ذلك ، ليس من السهل العثور على بلاستيك PCR – فمعدلات إعادة التدوير المنخفضة حول العالم تعني أن العرض محدود. وفي الوقت نفسه ، فإن الطلب عليها ينمو عبر الصناعات ، قال DeFruyt. ترفع هذه المنافسة السعر ، وهو بالفعل أعلى من البلاستيك البكر.
تدعي العلامة التجارية للعناية بالشعر FEKKAI أنها استخدمت ما يصل إلى 95٪ من محتوى PCR في عبواتها ، لكن مشكلات التسعير والإمداد شكلت تحديًا ، مما أجبرها على استهداف الحاويات والتعبئة التي تحتوي على 50٪ على الأقل من PCR في عبواتها.
قال مؤسسها فريديريك فيكاي لشبكة CNN: “إن البلاستيك PCR أغلى من مخزون البلاستيك. التكلفة صعبة ، وكذلك شرائه”. “تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) قريب من قلوبنا ، ولكن هناك طلب هائل ، لذلك من الصعب العثور على البلاستيك المعاد تدويره.”
وزن البيع بالتجزئة
يلعب تجار التجزئة في مجال التجميل دورًا مركزيًا – وغير مستغل – مع التحكم في قرارات المخزون وسلاسل التوريد. لكن الكثير يختلف عندما يتعلق الأمر بالمعايير التي يضعونها للعلامات التجارية التي يبيعونها.
قال جيسي بيكر ، مؤسس منصة بروفينانس التقنية ، التي تساعد العلامات التجارية على إظهار أوراق اعتماد الاستدامة الخاصة بها للعملاء: “تقوم الشركات الصغيرة بالمزيد من العمل”. “إنهم يتحركون بشكل أكثر رشاقة. بعض منهم ولدوا علامات تجارية جيدة – كانت مراعاة المناخ جزءًا من تكوينهم. لا يحتاجون إلى إعادة هيكلة سلسلة التوريد الخاصة بهم بالكامل. ثقافتهم لديها بالفعل ذلك مقارنة بالعلامات التجارية الأكبر التي يتعين عليها العمل بجد. هذا التبديل “.
أطلقت سيفورا برنامجها “
نظيف + كوكب إيجابي“مبادرة في عام 2021 ، والتي صنفت المنتجات التي تفي بالمعايير المحددة لها. (وهذا منفصل عن برنامج التجزئة الفرنسي” Clean at Sephora “، والذي يواجه حاليًا دعوى قضائية للمستهلك يزعم أنه يحمل نسبة كبيرة من المنتجات التي يفهم العملاء أنها ضارة .) أطلقت Target برنامجًا مشابهًا في عام 2022 ، برمز “Target Zero” للعروض عبر الإنترنت وفي المتاجر التي إما تحتوي على عبوات بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتحلل أو مخفضة ، أو تحتوي على منتجات لا مائية أو مركزة.
ومع ذلك ، فإن العديد من الخطوات التي اتخذتها العلامات التجارية وتجار التجزئة لا تبدأ حتى في لمس النفايات والتلوث الناتج عن سلاسل التوريد والتصنيع والشحن ، وكلها قضايا ضخمة يتعين على الصناعة مواجهتها.
اللاعب المفقود
يمكن سد الثغرات في التوحيد القياسي في النظام البيئي للجمال إلى حد ما من خلال شهادات مثل
شركة B أو B Corp. تم إصدار هذا الاعتماد ، وهو أحد أشهر الشهادات في مجال التجميل ، من قبل معمل B غير الربحي ، والذي يصنف الشركة وفقًا لعدد من المعايير المختلفة حول الأخلاق والاستدامة. على الرغم من أنه قد يكون مفيدًا بين المستهلكين المهتمين بالبيئة ، إلا أنه حاليًا تطوعي تمامًا للعلامات التجارية للتقدم.
يعتقد العديد من الخبراء وقادة الأعمال أن الحكومات والشركات متعددة الجنسيات التي تفرض اللوائح وتضع خطًا أساسيًا للعلامات التجارية للعمل عند تقديم مطالبات الاستدامة ستقطع شوطًا طويلاً في إحداث التغيير.
تقول سوزان كوفمان ، مؤسسة علامتها التجارية الخاصة بالجمال التي تحمل الاسم نفسه ، إن جهودها في النمسا ستحقق نتائج أفضل إذا كان عدد أكبر من البلدان حول العالم لديها قوانين أكثر صرامة وتوحيدًا للتخلص من النفايات.
قال كوفمان: “أقوم بتعبئة منتجنا في مادة قابلة لإعادة التدوير”. (عبوات منتجاتها ، القابلة لإعادة التعبئة والاستخدام ، مصنوعة من 75٪ من البلاستيك المعاد تدويره – وقابل لإعادة التدوير بنسبة 100٪.) إذا قمت بشحن هذا إلى الولايات المتحدة ، فلن يتم فصل النفايات … ولا يمكن فصلها … المعاد تدويرها “، أوضحت مع الاستشهاد بالتناقضات في قوانين إعادة التدوير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وعندما يتعلق الأمر بالمكونات ، وكالة المواد الكيميائية الأوروبية
يسرد 2495 مادة يحظر استخدامها في مستحضرات التجميل التي يتم تسويقها للبيع أو استخدامها في الكتلة. لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
يسرد فقط 11، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين للعثور على خيارات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة. قامت مجموعة العمل البيئية ، وهي هيئة رقابة غير ربحية ، بدراسة
اختبار معمل لـ 51 منتج من منتجات الوقاية من أشعة الشمس في عام 2021 ووجدت أن 35٪ فقط من المنتجات تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي ، مقارنة بـ 94٪ التي اجتازت المعايير الأمريكية.
ولكن بينما يمكن للحكومة تحديد الحد الأدنى من المتطلبات ، تقول ميا ديفيس ، نائبة رئيس الاستدامة والتأثير في شركة Credo Beauty للتجزئة ، إن الإبرة ستتحرك في القطاع الخاص.
“يمكن للتنظيم أن يرفع الأرضية قليلاً. يجب أن يظل الشخص الذي لا يعرف أيًا من (قضايا الاستدامة) قادرًا على السير في bodega والحصول على منتجات نظيفة … ولكن هذا لن يكون أبدًا ما يمكن أن يفعله السوق ، قالت. “قيادة السوق هي المفتاح”.
في ظل عدم وجود لوائح جريئة أو معايير عالمية لممارسات الاستدامة ، فمن المرجح أن تكون هذه “القيادة” – من قبل كل من العلامات التجارية والعملاء في سوق التجميل – أكثر العوامل تأثيرًا مباشرًا في معالجة أوجه القصور المناخية في الصناعة. سيتطلب ذلك مناصرة ومبادرة جماعية متواصلة لرؤية تغير هادف يراعي المناخ.
